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2万名跑者燃爆南非:超马一日见证团结

2万名跑者燃爆南非:超马一日见证团结

清晨的黑暗里,数千名跑者守在起跑点,彼此挤着等待出发。南非国歌响起,随即是带着历史回声的《Shosholoza》。最后,熟悉到让人起鸡皮疙瘩的钢琴旋律《Chariots of Fire》也响了起来。 5点,公鸡啼叫,枪声响起。康姆德拉斯(Comrades)超马拉松的参赛者从起跑线陆续冲出。 康姆德拉斯被称为世界上历史最悠久、规模最大的超长距离赛事。1921年的首届比赛从皮特马里茨堡一路向南下坡抵达德班(全程约88公里)。第二年则反向进行,爬坡回到皮特马里茨堡。此后每年都会调整方向,只有两次世界大战以及新冠疫情期间曾暂停。迄今为止,赛道全长在约55英里的区间徘徊。 最初的参赛者只有34人,而且全部是白人男性。创办者是一战老兵Vic Clapham,他希望用这项长跑来纪念牺牲的战友。一个多世纪后的今天,6月14日,超过两万名选手在德班市政厅外集结,争取在12小时的时间门槛前跑到皮特马里茨堡。 这场赛事早已不再只是“体能耐受”的小众测验,而逐渐成为南非日常生活的一部分。跑步俱乐部从全国各地赶来,安保人员与店员也会和银行从业者、名人一样到现场等候。就只有一天,南非长期存在的种族差距仿佛被按下了暂停键。 你能在赛道周围听到各种各样的理由。跑者威廉·塞莱卡(William Seleka)就是其中之一。2025年3月,他在婚姻破裂后陷入深深的抑郁。两周前备战康姆德拉斯时,他在亚历山德拉镇的一间单人房外伸展说:“为了活下去,我必须让自己忙起来。” 他被当地俱乐部Run Alex劝加入。半年后,他从从未跑过超过10公里的状态出发,完成了从约翰内斯堡到比勒陀利亚的50公里超长赛事。塞莱卡说,过去人们会说“你要从德班跑到皮特马里茨堡”,他当时觉得“不可能”。但如今,他亲身正在面对现实。 为了训练,他每个工作日晚上至少跑10公里,白天则修理冰箱制造商Smeg的电器设备;周六他会和俱乐部一起跑到约50公里。“恢复”这件事,他形容为再来一场半马。 他希望为自己15岁的儿子和3岁的女儿留下见证。“我就等着领到我的红色帽子和奖牌,让孩子们能看到。” 在“向上”的赛程中,跑者需要爬升大约1800米(约5900英尺)。今年的出发安排分成三批,分别在5点、5点15分和5点30分开始。比赛进行到皮内敦(德班上方的一个郊区)附近,太阳从地平线露出,观众高喊“走吧!走吧!”。塞莱卡从坡上出现,和熟悉的人一边回应一边短暂拥抱,像是把赛道当作了能被彼此照顾的路。 康姆德拉斯的历史也写着改变的脚步:1923年,弗朗西斯·海沃德成为首位完成起跑与完赛的女性;1935年,罗伯特·姆特沙利(Robert Mtshali)成为首位完成赛事的黑人选手。尽管如此,长期以来参赛资格仍被限制在白人男性,赛事也因此一度被认为与多数人无缘。 1975年,比赛从私人运营转为开放并打破隔离制度,同时也接纳女性。那时的南非在体育领域被限制已久,人们对“能否被看见”的渴望几乎让整个国家为此疯狂。 进入电视时代后,赛事影响力进一步扩大。1976年,国家电视台开始播放经过审查的精彩片段;1986年则实现全程转播。许多南非观众因此被一个场景深深打动:上世纪80年代,白人选手与黑人选手共享一瓶水——在一个撕裂的社会里,这样的动作虽小,却足以被看作巨大的改变。 随着比赛推进,许多选手会在半程后逐步进入“爬坡慢行”的状态。塞莱卡在补给站换上备用鞋,但鞋选择并不理想,到了34英里处他开始剧烈疼痛。为了分散注意力,他靠计数或唱歌撑过去。 接近终点时,光线变得金黄:有人挥臂冲过终点,有人和同伴互相搀扶——有些人甚至在路上结成了朋友。也有人在终点线边摇晃或摔倒,被等待的担架队伍迅速带离。 赛程的“时间线”由枪声标记两次12小时截线。约三分之一的跑者会在最后一小时里完成。赛道上最独特的元素之一,是南非长跑里那种“节奏巴士”(pacing buses):规模各异但极具陪伴感,跑者会唱歌、喊口号,由一个像“巴士司机”一样的领跑者带动。 据报道,今年约有91%参赛者完赛。最后一次12小时巴士的“司机”莎希耶达·通古(Shahieda Thungo)在11点56分左右跨过终点,身边还带着一大批跑者一同回家。 也有少数选手只差几秒与时间线擦肩而过。5点30分整,人群如墙般涌入终点区。塞莱卡在10点30分49秒冲线时哭了。他说自己想到了2018年肾衰竭的妹妹:“在起跑那一刻一切都变了。我告诉自己,今天的疼痛是为我妹妹。” 他说,想要完成康姆德拉斯,每个人都需要一个理由。一旦你能说出“为什么”,这就会变成使命。终点之后,他又开始为下一年的挑战做计划:完成这一章后,人生会翻开新的篇章。


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冷湖的刀光与荒石之间的寂静

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桥断了,风却继续开火车的声音

桥断了,风却继续开火车的声音。龍騰斷橋的拱形像被時間切斷的琴弦,橙褐色的裂縫中依稀剩下一段屬於鐵路的呼吸。站在橋頭,視線被一條撫不平的河床和遠處山腰割裂的線條吸住,心跳和輪廓一起慢下來。 風穿過空洞的拱圈,帶來河泥、落葉和乾草的味道;有時混著汽油與木屑的淡淡氣息,那是人行道上機車的痕跡。腳下是碎石與鐵軌的粗糙,手指能摸到冷卻的鋼鐵邊緣,粗糙又帶一點涼;光在午后斜進拱洞,像刀口,在牆面割出深淺不同的影帶。有人在橋下撿石頭,石頭落水的清脆聲在橋洞裡反覆被拉長,像老電影裡重放的片段。 最獨特的,是斷橋的沉默和回聲如何共同說故事;其次是斷裂與鄉野之間那種不協調的美,斷裂的混凝土對上遠方稻田的柔軟,一冷一暖,讓人想起被拆掉的記憶還能生出新芽。我站在那裡,感覺像被時間放逐,但同時又被一種溫柔的堅持包圍,像老照片裡倖存的微笑。 有人告訴我,最好在清晨五點半或傍晚四點四十五分來。霧容易在清早聚在河谷,拱洞裡會誕生半透明的薄紗;夕陽時,斷橋的輪廓會拉長成電影裡的黑白框線。我會建議從三義老街騎機車過來,沿著舊鐵道的小路轉入,在橋的北側有一片低矮的松樹,從那個角度拍過去,拱門的陰影最有層次。若你想躲開遊覽團,錯開中午,選擇平日黃昏時分,光線會把破碎變成溫柔的刀痕。 當地人總說,修路的工人和老鐵道的故事藏在一碗擂茶裡。於是我在回程時停下一家門口掛著手寫黑板的小店,喝了一碗熱擂茶,裡頭有炒過的芝麻、花生與些許苦茶香,攪拌後像是一場在口腔裡舉行的儀式。老闆說,當年搬橋的工人常常在田裡喝擂茶暖身,擂茶替他們驅散寒意,也把汗水和泥土的味道一起記住,成了這一帶人的家常和慰藉。 光又開始動了。雲層推開一條縫,陽光斑駁地撒在裂縫上,像在搓暖一件舊衣。有人在橋邊放慢腳步,有人在欄杆上靠著抽菸,孩子們則在河床上撿起光亮的小石子互相對照。那些動作很小,卻像鐘擺,拉著我的感受來回擺動:哀而不悲,寂而不冷。 如果你想聽這座橋講話,就在冬日的黃昏去,風會把聲音吹進你耳朵裡;如果你想拍到最有溫度的照片,等候光線從拱門斜入,我會建議用低角度靠近北岸的松樹旁,讓斷橋的弧線佔滿畫面。離開時,別忘了買一小碗擂茶,讓熱氣帶走身上的泥土味,還有帶走一點你帶來的城市急促。橋雖然斷了,故事還在;走遠一些,你會聽見風把那些未完成的車票一張張吹回來。 想了解更多,欢迎访问 探索世界,掌握旅游资讯与国际动态,分享最...